» » Ленточный фундамент для бани своими руками

Ленточный фундамент для бани своими руками

Строительство бани, как и других строений, требует устройства фундамента. Наиболее популярным фундаментом под баню являются ленточный фундамент. Рациональный вариант определяется с учетом местности, размеров и веса бани. Но как правильно его сделать мы и рассмотрим в этой статье.

Ленточный фундамент для бани своими руками

Фундамент является самой важной конструкцией любого строения. Чем качественнее проложен фундамент, тем надежнее будет сооружение.
Ленточный фундамент под баню

Несмотря на важность, чтобы построить качественную «основу» бани достаточно подобрать качественные стройматериалы и отлично выполнить работу.

Непосредственно перед строительством необходимо выполнить геологическую оценку участка. Баня, как правило, имеет небольшие весы и размеры всего строения, поэтому перед строительством достаточно определить тип грунта. Сделать это можно самостоятельно, а можно обратиться в строительные организации.

Для строительства бани из кирпича (блоков) на влажном грунте отлично подойдет ленточный фундамент. Ленточный фундамент – один из самых распространенных типов фундамента. Он характеризуется долговечностью и надежностью, отличается универсальностью и доступной ценой.
1. Приготовьте инструмент для стройки
Перед строительством фундамента для бани, как и для жилого дома, следует запастись: рулеткой, деревянными кольями и прочную веревку для разметки, лопатой, армирующим составляющим (металлические прутья или железные шпалы), песок, гравий, цемент и вода для приготовления строительной бетонной смеси.

Подготовительные работы

Любое строительство начинается с выполнения подготовительных работ. Подготовительные работы включают в себя расчистку территории от мусора, вырубку кустов и деревьев, снятие растительного слоя.

2. Расчистка территории от мусора

В соответствии с проектом бани, необходимо на выделенном участке нанести разметку фундамента. Углы периметра будущего строения необходимо закрепить деревянными кольями (колья вбить в землю, как можно глубже, чтобы они не нарушили весь процесс работы), затем натянуть веревку вокруг кольев. Для определения правильности и точности рекомендуется измерить внутренние диагонали полученной площади. Они должны быть равны (допускается отклонение на 20 см). Такую же задачу необходимо проделать еще раз и выделить внутренний периметр фундамента, он должен быть меньше на 35-40 см. Таким образом, отмеченный периметр будет местом работы.

3. Нанести разметку фундамента

После удаления грунта, между внешним и внутренним периметром площадки, под несущие стены будущей бани, следует перейти к рытью котлована. Глубина зависит от климатических условий района строительства, она должна быть ниже глубины промерзания грунта в зимнее время (например, для Москвы и московской области глубина промерзания составляет 1,1 м).

4. Рытье котлована под фундамент

Устройство фундамента

Фундамент можно проложить двумя способами:

Способ первый

В котлован вяжется арматура, делается отсыпка и заливается бетоном до уровня земли. Затем ставится опалубка и заливается верхний слой.

5. Вяжем арматуру, отсыпаем, устанавливаем опалубку, заливаем первый слой

Следует отметить, что данный способ не является надежным, потому что возможна подвижка слоев.

Способ второй 

Арматура устанавливается поперек на щиты. Такой способ рекомендуется только для малого строительства, для жилых домов такой способ не подойдет.

На дно котлована засыпается слой из ПГС (песчано-гравийная смесь), заливается и утрамбовывается до полного уплотнения.

Арматура вяжется по углам или, как рекомендует нормативный документ «Строительные правила», по углам идет загиб, а соединение делается на прямом участке. Важно, чтобы от концов арматуры до края фундамента было около 5 см, а сама арматура, при заливке, полностью была в бетоне.

Для того, чтобы внутри фундамента была вентиляция, необходимо по периметру проложить трубы диметром около 7 см и шагом 2 метра. Трубы могут быть керамические или металлические.

6. Вяжем арматуру, заливаем первый слой, отсыпаем дно котлована

Между опалубками необходимо ставить деревянные распорки, которые прочно фиксируются, через перемычки, а затем проволокой. После заливки бетон начинает подниматься и опираться на опалубку, потом деревянные распорки выколачиваются. Оставлять их в бетоне нельзя. Благодаря этому, бетон не сдвинется, а значит, обеспечит прочностью будущее сооружение.

Перед самой заливкой необходимо определить уровень или нулевую отметку, проще говоря, до какой отметки нужно залить бетон. Конечно, если есть возможность, можно использовать геодезический нивелир (прибор для определения отметок) или старый способ – водяной уровень.

После этой операции нужно приступать к заливке смеси. Рекомендуется использовать цемент высокой марки, например, М250 или М300. Это необходимо для лучшего качества бетона, а, следовательно, для прочности готовой бани. Пропорции смеси должны быть цемент - песок - щебень в соотношении 1:3:3. Бетон не должен быть жидкий! Многие строители, которые залили ни один фундамент, советуют в домашних условиях, при отсутствии бетоносмесительного оборудования, размешивать смесь в ванной тяпкой (инструмент для окучивания картофеля).

7.Фундамент готов

Заливать фундамент для бани нужно «под конус», таким образом, обеспечится водоотвод. После 2-3х суток опалубка убирается, спустя 10 следует приступать к устройству гидроизоляции.

Надеемся, наши советы помогут вам сделать фундамент крепким и прочным. 


Добавить комментарий

  • Или водите через социальные сети

Последние комментарии

Liz Lutraphobia
Существует несколько способов разделения способов разводки отопления по группам:
В зависимости от способа циркуляции воды – с принудительной или естественной циркуляцией
В зависимости от метода подключения – двухтрубным или однотрубным способом
По способу распределения потоков теплоносителя – через коллектор, последовательное или параллельное подключение.

В зависимости от планировки дома, особенностей помещений и задач, которые должна решать система отопления, различные способы разводки отопления могут применяться одновременно. В этом случае отдельные контуры отопления (замкнутые участки, по которым циркулирует теплоноситель) могут быть разведены тем способом, который будет в данном случае самым эффективным и рациональным.

Разводка отопления с естественной циркуляцией
Такая разводка представляет собой самый простой, но неэффективный и вследствие этого уже «морально устаревший». В отопительной системе обогрев помещений происходит за счет отдачи тепла от циркулирующего по трубам отопления, радиаторам или теплому полу теплоносителя (воды, антифриза или другой специальной жидкости). Как правило, эту циркуляцию обеспечивают насосы, однако при разводке отопления с естественной циркуляцией движение теплоносителя происходит только за счет геометрии расположения труб и элементов системы отопления таким образом, чтобы давление, вследствие которого происходит движение теплоносителя появлялось само по себе. Чтобы реализовать такую разводку одну трубу отопления размещают вертикально, чтобы под действием силы тяжести теплоноситель распределялся по отопительным приборам и далее уже охлажденный стремился вниз. Главный недостаток такой системы – неравномерный нагрев радиаторов отопления, который приводит к неоднородному нагреву помещений.
Разводка отопления с принудительной циркуляцией 
Наличие в схеме разводки насосов позволяет управлять движением теплоносителя, за счет чего появляется возможность настройки системы отопления таким образом, чтобы температура всех радиаторов была одинаковая либо ее можно было регулировать с помощью термостатов. В современном отоплении частного дома насос – неотъемлемая составляющая системы. Единственный вариант, при котором имеет смысл отказаться от насоса в пользу разводки с естественной циркуляцией – размещение отопления в доме, в котором электричество, необходимо для работы насоса, подается крайне нестабильно и нет возможности компенсировать его отсутствие установкой аварийного блока питания или генератора.

Разводка однотрубного отопления
Как следует из названия, при однотрубной разводке отопления теплоноситель проходит по одной трубе, входя в один радиатор, выходя из него остывшим и поступая по этой же трубе к следующему радиатору. При такой разводке те радиаторы отопления, которые находятся ближе к источнику нагрева теплоносителя – отопительному котлу, будут всегда нагреваться сильнее, чем те, к которым трубы подведены через ближайшие радиаторы. Однако такая разводка требует в два раза меньшего количества труб отопления, что позволяет снизить первоначальные затраты на закупку материалов для системы отопления. При однотрубной разводке существуют ограничения по количеству подключенных радиаторов, рассчитываемое при первоначальном проектировании отопления. Если радиаторов будет слишком много, те их них, к которым теплоноситель подходит в последнюю очередь, могут просто оставаться холодными.
Чтобы облегчить управление отоплением при однотрубной разводке, радиаторы подключаются через специальный элемент – байпас, который позволяет перекрыть подачу теплоносителя в один радиатор, не затрагивая при этом все остальные. Также на радиаторы можно установить терморегуляторы, отдельно управляя отдачей тепла от каждого радиатора. Грамотно спланированная и качественно установленная система отопления с однотрубной разводкой может стать отличным вариантом бюджетной системы отопления.

Разводка двухтрубного отопления
При двухтрубной разводке к каждому радиатору подводятся две трубы, одна – для подачи нагретого теплоносителя, вторая – для отвода его в охлажденной состоянии обратно к котлу отопления. Двухтрубная разводка позволяет без дополнительных терморегуляторов установить на всех радиаторах одинаковую температуру и отключать любой из них независимо от остальных. При такой разводке можно устанавливать любое количество радиаторов, дополняя их, при необходимости, терморегуляторами. Единственный минус двухтрубной разводки – необходимость использования большего, чем при однотрубной разводке, количества труб, что приводит к увеличению сметы на монтаж отопления.
Лучевая разводка отопления (через распределительный коллектор)
При выборе коллекторной разводки отопления подача теплоносителя и его регулировка осуществляется с помощью специального прибора – коллектора, представляющего особой расположенный, как правило в нише, механизм из двух гребенок, от которых отводятся и к которым приводятся трубы от отопительного оборудования – радиаторов или теплого пола. Такая централизованная схема позволяет подавать на все отопительные приборы теплоноситель с одинаковой температурой и в удобном режиме управлять отдельными контурами или радиаторами, регулируя (вручную или автоматически) положение запорных элементов на коллекторе. Коллекторная разводка – самый современный способ разводки отопления, однако она требует большого количества труб отопления, что приводит к увеличению сметы и высокой квалификации при монтаже. 

источник - https://amikta.ru/otoplenie/montazh-otopleniya/razvodka-otopleniya/

jlaev
Вариантов очень много, какие используете вы?
jlaev
Интересно ваше мнение.
jlaev
Лично я использую печи и конвекторы. За месяц выходит около 3 тысяч рублей за электричество, ну и за дрова столько же.  
Алексей
Добрый день!
Хорошая статья, но того что меня интересует в ней нет. Может подскажет кто-то, кто сталкивался с таким вопросом: построен дом на 120 кв.м. газ на данный момент подвести нет возможности, теперь нужно определится какой котел использовать для отопления, советовали поставить котел который топится пеллетами, но есть сомнения, на сколько это выгодно и эффективно, может лучше поставить электрический и не морочить себе голову. Есть кто-нибудь кто отапливается пеллетами, на сколько это выгодно, какие есть достоинства недостатки?
Яндекс.Метрика